U nasz kladlem L19 i myslelem ze mi sie rece do kolan wyciagna... fakt ze zapierniczalem z wiaderkami sam. Nie wyobrazam sobie zalewac calego zazbrojonego nadproza betonem. W pojedynke to straszna robota (glownie bieganie po rusztowaniu z wiaderkami...)Wg mnie inwazji robactwa ma zapobiegac raczej impregnacja drewna.. Moze faktycznie drewno ktore jest heblowanestrugane trudniej jest szkodnikowi "spenetrowac" ale... ale nie wydaje mi sie aby domy budowane lat temu kilkadziesiac/set mialy heblowana wiezbe... a impregnacja tez pewnie pozostawia wiele do zyczenia... a stoja W oczekiwaniu na dostawę stropu postanowiłem załatwić sprawę odprowadzania wody deszczowej. Zapytacie - co tu załatwiać? Przecież wystarczy podpiąć się do istniejącej sieci deszczowej i po kłopocie. Niby tak. Ale czy na pewno - żyjemy przecież w kraju specyficznym gdzie nic nie jest normalne. Do czego zmierzam - na osiedlu na którym się buduję w małej podsłupskiej gminie oczywiście istnieje kanalizacja deszczowa ale.... w warunkach przyłączeniowych które otrzymałem z ZGK mam informację, że nie mogę sie do niej podłączyć a wodę deszczową mam odprowadzać we własnym zakresie. Dlaczego? Ano wyobraźcie sobie jak mądra musiała być osoba która projektowała tę instalacje na osiedlu gdzie jest 250 działek - zaprojektowała ja z rur fi110!!! I żeby nie było - to nie były projekty komunistyczne, z czasów PRL ale robiono tak 12lat temu. Teraz część domów już jest pobudowana i okazało się że instalacja nie jest w stanie odprowadzić takiej ilości wody stąd ZGK zabrania w chwili obecnej podłaczać się do istniejącej instalacji. Tak więć musiałem wymyslić jak odprowadzić deszczówkę. Pomysła banalny - postanowilem w ziemi zakopać zbiornik na wodę deszczową ale też w taki sposób aby móc korzystać z tej wody do podlewania. Aby nadmiar nie wylewal się na działkę trzeba było pomysleć o przelewie.

Pierwsza wersja - tu z forum muratora miałem od jednego z forumowiczów zakupić zbiornik na wodę deszczowa o pojemności 1700litrów z wszelkimi podłaczeniami w dość atrakcyjnej cenie. Mój wykonawca przekonał mnie jednak że 1700 litrów to mało i trzeba pomyśleć o czymś innym. Trafiła sie okazja na zakup poniemieckich zbiorników olejowych o pojemności po 2000l kazdy. Zakupiłem więc 3 szt. takich zbiorników za 800zł. A więc 6000litrów za osiem stów. Teraz trzeba było tylko: dostac się do środka (nie było włazu tylko małe otwory 1calowe do podłaczenia instalacji), wymyc je z resztek oleju, połaczyć wszystkie trzy aby napełniały sie równomiernie, a od góry doprowadzić dopływ i odpływ wody. Proste ale tylko pozornie.

W zbiornikach wyciąłem flexem małe otwory, każdy ze zbiorników został trzykrotnie umyty środkiem chemicznym do mycia silników w samochodach ciężarowych w dużym stężeniu a nastepnie poprosiłem małżonkę o wejscie do środka i dokonania czynności myjacych ręcznie - na co oczywiście bardzo chętnie przystała 

szkoda, rozważałem tylko propozycję wykonawcy - dzis odmówiłem struganej, w sumie nie będa przeciez widoczne nawet na zewnątrz belki bo będzie podbitka, brałem pod uwage własnie własciwości ppoż - dzięki za radę. Różnica w cenie dośc spora bo struganie 140/m3

Nie dalej jak 2 lata temu Ciotka Gosi podnosila dom o jedno pietro. Czesc jej blisko 100 letniej wiezby zostala ponownie wykozystana bo przekroje i dlugosci byly ok i kontruktor wraz z kierownikiem zdecydowali ze spokojnie mozna bylo tego uzyc. Niczym nie ustepowala nowym belkom, a lat liczyla sobie blisko 100... heblowana nie byla.

Zobaczę w trakcie jak tam prefabet wymiary trzyma.terriva też pójdzie szybciej niż monolit jak u mnie.

A wycenę na caliane masz naprawdę atrakcyjną.

Ja mam gdzieś jakąś wycenę też na caliane ale nawet do niej nie zagladałem- dostałem razem z podłogówką.

Zastanawiam się nad nadprożami systemowymi czy może trochę przyoszczędzić i lać beton w szalunki.

Choć wydaje mi się, że zwykłe to mogą mieć takie odchyłki ale jak do murowania na cienką spoinę to chyba nie bo by reklamacje mieli.tempo jak tempo, na cienkiej spoinie szybko idzie nawet dwóm osobom, najważniejsze aby pierwsza warstwa na zaprawie była bardzo dobrze wypoziomowana (u mnie za pomocą niwelatora optycznego) potem już leci - a co do ytonga to rzeczywiscie klasa sama w sobie - i spokojnie - mamy dopiero maj a jak zaczniesz jechac na cienkiej spoinie to podgonisz z robotaNa jutro miał dojechac strop terivy ale maja opóźnienie i będzie w piatek albo najpóźniej w poniedziałek więc na chwilę obecną dwa dni wolnego. Za http://przylacza.com.pl/usuwanie-awarii-kanalizacji/  dwa dni będziemy zamawiać juz więźbę dachową i tu mam dylemat - wykonawca namawia mnie na strugana a ja chciałbym jednak ograniczyć koszty - co wy myślicie o tym rozwiązaniu? Podobno strugana więżba zabezpiecza [przed robakami i takie tam. Dziś był na dziąłce specjalista od pomp ciepła - ocenił że na pompę Sepath z serii caliane na kolektor poziomy ma wystarczajaco miejsca (około 140m2), widziałem tez dzis budowę kolektora poziomego z ich firmy (potem wrzuce zdjęcia bo mam na komórce) i jestem pod wrazeniem - a wycene mam bardzo atrakcyjna - za kolektor poziomy plus pompa plus montaż plus kotłownia plus uruchomienie plusprojekty - 30tys brutto plus roboty ziemne około 3 tys plus wlasnoręczna podłogówka i może uda się zmiescic w 37-38tys.A ile zaoszczędzisz jak od kosztu systemowego odejmiesz koszt betonu, szalunków, zbrojenia, i roboty, skręcania - nawet jesli mostki termiczne nie sa dla Ciebie ważne to czy warto dla kilku zetów komplikować robotę?

Opiszę co i jak po przejściachpamietaj aby kupic bloczki w odpowiedniej klasie dokladnosci wymiarowej. Dla cienkiej spoiny musi to byc TLMA lub TLMB. Zwroc na to uwage, bo dla sprzedawcy "bloczek jest bloczek" a dla Ciebie moze to miec kolosalne znaczenie. Te dane znajdziesz na kazdej deklaracji zgodnosci a deklaracje zgodnosci skolei na kazdej palecie produktu. Osobiscie jakos zawsze wolalem bloczki kupowane w Brico (dzis Castorama) niz te z Leroy'a... niby te same ajednak z Brico byly "ladniejsze" 

Zastanawialiśmy sie jak to będzie z zacieraniem bez żadnych podpórek ani rurek ale ekipa wykonawcy która wykonywała wylewkę była bardzo doświadczona - chłopaki zacierali poziomicami ale tak zaje....nie że byłem pełen podziwuPrzez kolejne 10dni dwa razy dziennie dojeżdzałem 14km w jedną stronę aby polać płyte wodą:Wyładunek bardzo sprawny, polecam. Jutro ma byc postawiona pierwsza warstwa ale idą burze i nie wiem jak to będzie, teraz relacja będzie sie już toczyła na bieżąco - wszelkie komentarze jak najbardziej wskazane a zwłaszcza licze na porady bardziej doświadczonych "bohaterów w swoich domachja dostawę pustaków chcę umówić na jutro albo sobotę.

A 5 cm to pikuś. Jak tu czytam jakie firmy robią odchyłki to szok.U mnie wyszło 0,5cm i wykonawca trochę kręcił głową, u mnie pierwsza warstwa jutro, ale chłopaki jadą niwelatorem optycznym takim jak geodeci wiec tez powinnom byc ok. Stawiasz z prefabetu? mój wykonawca wlasnie stawia jedną budowę z prefabetu osława - różnice w szerokości bloczków dochodzą do 1,5cm dlatego zdecydowałem sie na ytonga, zresztą w takiej cenie to nawet u siebie nie dostałbym prefabetu

Ja błąd geodetów zminimalizowałem do 1 cm stawiając pierwsze bloczki na ławach.

Na pierwszą warstwę suporex'a zaopatrzyłem się w laser krzyżowy więc chyba będzie wszystko ok.

Przyszedł czas na ściany - i tu wkracza na scene nasz wykonawca (stan surowy zamknięty bez fundamentów robi firma a wszystkie instalacje, i inne roboty wykończeniowe we własnym zakresie). Udało sie jeszcze bardzo tanio załatwić Ytonga 24cm po 6.60 za sztukę PP4/0,6 klasa 600 - dla mnie była to cena z transportem - polecam - dwa dni temu na mojej plycie pojawiło sie to:

W przypadku oporu rezystancyjnego nie ma dodatkowego nakłądu energii na rozruch.

Zbiornik buforowy miałby sens gdyby był to sposób na lepsze wykorzystanie tańszej taryfy. Dom musiałby jednak zużywać b. mało energii by to dało jakies sensowne rezultaty.

Wodne CO powoduje straty rzędu 10% (po 5% naprzesyle i sterowaniu) - tak podają fachowcy, ale zwolennicy tego ogrzewania w takie straty nie wierzą. 

Wodne ogrzewanie CO jest kosztowniejsze niż bezpośrednie elektryczne. 2kW konwektor elektryczny można kupić bez problemu poniżej 200zł (ja kupowałem na wyprzedaży nawet po 20zł). Energia jest zamieniana na ciepło ze sprawnością blisko 100%. Jeśli kupimy droższe grzejniki promiennikowe, to nie dość że ogrzewanie będzie bardziej komfortowe, to możemy liczyć na dodatkowe oszczędności (komfort cieplny przy niższej temperaturze).Uważam, że stosowanie kotłów elektrycznych jest nieporozumieniem. Po co montować wodne grzejniki, lub wodną podłogówkę, jakieś zawory termostatyczne, rury, rozdzielacze, mieszacze, sterowanie pogodowe itp. Ten system jest konieczny mając kocioł na gaz lub olej, ale decydując się na ogrzewanie prądem wystarczy zamontować grzejniki elektryczne lub elektryczne kable w wylewce. Centralne wodne ogrzewanie wraz ze swoimi wszystkimi wadami zostawmy dla zwolenników gazu i oleju.z tym to już przesada że najekonomiczniejszy i najbardziej komfortowy. Owszem inwestycyjnie koszty najniższe ale później koszty kWh są wysokie bo i przesył i duże straty w elektrowni ktoś za to musi zapłacić. A do ogrzania budynku czm by nie grzał to ilestam tysięcy rocznie tych kWh potrzeba. Czy to z gazu czy z oleju to wyjdzie tyle samo. Nie bardzo zgadzam się z tą przewagą w komforcie. O czywoście mowa o gazie i oleju. Jedno i drugie praktycznie bezobsługowe sporadycznie tylko napełnić trzeba a przy rurze to już nawet bez tego. To fatyga żadna.

Prąd obecnie zwykle wychodzi taniej niż gaz płynny, szczególnie jeśli ma być tylko wspomaganiem dla kominka.

Jeśli odpowiednio podejdzie się do spraw sterowania i dom ma dużą bezwładność cieplną i trochę lepsze niż standardowe ocieplenie, to można korzystać prawie wyłącznie z taniej taryfy. W skrajnym wypadku przy dobrze super ocieplonym małym domu ogrzewanie prądem może być tańsze niż gazem ziemnym (szczególnie jeśli jest uzupełnieniem kominka). na grzyba ci jeszcze wydawać pieniadze na prad do pompki i płacić za kaloryfery rury itp. Lepiej odrazu dla amatorów podłogówki dać kabelki w wylewce a dla amatorów kaloryferów grzejniki akumulacyjne. Wtedy to będzie największy pobór energi w tańszej taryfie. Wracając do tematu uważam że gaz płynny to niebezpieczne cholerstwo cięzsze to to od wuko Warszawa powietrza i włazi we wszystkie dołki studzienki itp. Do tego jeszcze taki beznadziejny baniak przed domem. Ja osobiście nawet gdyby była jednakowa cena a może i nawet olej wychodziłby drożej to brałbym olej.

Ten temat jest w Polsce bardzo mało popularny, bo po pierwsze kiedyś relacje cen były trochę inne, a po drugie ludzie mają w zwyczaju porównywać wyłącznie koszty nośników energii całkowicie ignorując koszty dodatkowe, które w przypadku wodnego CO i gazu są niemałe (a w przypadku dzierżawy butli na gaz płynny zaczynają być bardzo w stosunku do kosztów samego nośnika).

W przejściach pomiędzy pokojami podwójna dylatacja (z powierzchniami ściany). Dylatacje zrobi ci wykonawca wylewki nacinając świeżą wylewkę kielnią. Jeśli będą tam kafle, też muszą w tym miejscu być przecięte. Przemyśl gdzie będą kafle i jak będą układane, żeby nie zrobili ci dylatacji przez środek pomieszczenia z kafelkami. Mi tak zrobili i glazurnik musiał kleić wylewkę. Na szczęście kafle nie pękły w tym miejscu (już 7 lat).Coś czułem, że z tymi profilami jest coś nie tak. Pewnie bardziej się przydają przy wylewce anhydrytowej. Rozumiem że dylatacje w dużym pomieszczeniu też robione kielnią? Tzn. tam gdzie nie ma rurek "cięcie" po całości, a nad rurkami do peszla? Czy te peszle spina się jeszcze czymś żeby trzymały kształt?

W innym miejscu zamiast kafle przeciąć (kafle 60 cm gres polerowany) to nacinał je z dwóch stron twierdząc że same pękną w miejscu nacięcia. Pękały, ale w innym miejscu - dwa razy kucie i wymiana pękniętych kafli (robił ten sam glazurnik na swój koszt)cen ogrzewania gazem ziemnym i ze zbiornika i prądem. Nie znalazłam jednak nic na temat jak to się ma w stosunku do oleju opałowego. Obiło mi sie o uszy twierdzenie, ze instalacja na olej opałowy jest znacznie droższa na etapie inwestycji, użytkowanie potem jast tańsze. Czy możecie mi napisac jak to jest naprawdę ? Interesują mnie zwłaszcza opinie użytkowników ogrzewania olejowego dlaczego wybrali ten a nie inny rodzaj paliwa.

Moje założenia sa takie :Ostatnio olej opałowy dość mocno podrożał. Koszt wytworzenia ciepła z oleju jest obecnie dwa razy wyższy niż z gazu ziemnego i tylko niewiele niższy niż z gazu płynnego. Cena jest więc nieatrakcyjna.

Dom ok130m2 + garaż, zwarta bryła taka "stodoła z dwuspadem" jak to ktoś ładnie okreslił. Gaz ziemny w odległości jakichś 4 km od działki czy i kiedy będzie bliżej trudne do okreslenia, raczej skłąniałabym sie ku założeniom, ze na "Świętego Nigdy"

Acha istotna informacja to taka ,że wybudowanie ewentualnej kotłowni i skałdu opału nie podrażają kosztów (mojej!!) inwestycji -to tak dla uproszczenia..Kocioł elektryczny bez zasobnika włączy sie i wyłączy(i wtedy najwięcej "zeżre" energii) a myślę ,że jeśli "naładuje" akumulator(zasobnik) to praca jego będzie ciągła przez jakis czas a potem popracuje akumulator ciepła czyli zasobnik.

Kiedyś babrałem sie elektryką i wiem że na  udrażnianie kanalizacji Warszawa rozruch dowolnego urządzenia el. prąd rozruchu jest zawsze kilka(naście )razy większy od prądu pracy.Kocioł el. więc pracując często/cyklicznie na pewno pobierze dużo więcej pradu aniżeli taki który pracuje prawie ciągle ale z mniejszym obciążeniem?Dotyczy to także innych źródeł energii(olej,gaz).

W łazience glazurnik położył cale kafle na dylatacji (w przestrzeni drzwi) i jeden kafel pękł .A że kafel wchodził pod framugę drzwi i pod wannę to już nie miałem siły na kolejne kucie.